DAMALS: Kleidung im alten Rom

Unter dem Titel Hosen trugen nur die Barbaren beschrieb Ulrike de Vries in DAMALS (11/94) die Kleidung im alten Rom. Was ziehe ich heute an? Diese Frage bewegte die Menschen im alten Rom ebenso wie in unserer Zeit. Doch anders als heute unterlagen die Römer bei der Auswahl ihrer Kleidungsstücke nicht so sehr dem Diktat der Mode als vielmehr Beschränkungen, die ihnen durch die Standeszugehörigkeit auferlegt waren. Selbst die Farbe der Kleider war festgelegt.

DAMALS: Kleidung im alten Rom

"Kleider machen Leute" - gewiß, überall auf der Welt, doch nicht in Rom! Niemals konnte eine freigelassene Sklavin, eine "libertina", hoffen, und mochte sie zu noch soviel Geld und Gut gelangt sein, ja mochte sie an Besitz eine römische "matrona" noch übertreffen, mochte sie gebildet sein und die gepflegtesten Umgangsformen besitzen - niemals konnte eine "libertina" hoffen, für eine freie römische Bürgerin gehalten zu werden. Das verhinderte ein Gewand, das zu tragen allein der "matrona", der mit einem römischen Bürger, einem "civis Romanus", in rechtmäßiger Ehe zusammenlebenden freien Frau, die das römische Bürgerrecht besaß, vorbehalten war: die Stola. Die Stola wurde ursprünglich einfach "vestis longa", "langes Kleid", genannt. Sie kennzeichnete bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. ihre Trägerin als in Ehrbarkeit und ehelicher Treue lebende, freie römische Bürgerin. Sie bot in augusteischer Zeit kraft ihrer Funktion als Standestracht Schutz vor Zudringlichkeiten in der Öffentlichkeit. Und sie schützte im Fall einer öffentlichen Anklage vor peinlichem Verhör, körperlicher Züchtigung und entehrenden Formen der Todesstrafe. So nimmt es nicht wunder, daß die Stola bei den "meretrices" (Dirnen), den "libertinae" (Freigelassenen) und den "peregrinae" (Ausländerinnen bzw. Nichtbürgerinnen) als begehrenswertes Kleidungsstück galt. Rechtmäßig tragen durften sie die Stola nur im Fall der Heirat mit einem "civis Romanus". Solche Heiraten wurden aber unter Kaiser Augustus 18. v. Chr. per Gesetz verboten.

Darüber hinaus bot die Stola auch in eher privater Sphäre Schutz, wo er vielleicht nicht immer ebenso willkommen war - verwehrten doch "das ehrbar lange Kleid, das bis zum Knöchel reicht, und der Mantel darüber" ("ad talos stola demissa et circumdata palla") laut Horaz den unverhüllten Anblick weiblicher Reize und schreckten damit den potentiellen Liebhaber ab, der, häßliche Schenkel, Waden oder Füße fürchtend, sich lieber Damen zuwandte, die im sogenannten koischen Gewand daherkamen. Gewänder von der Insel Kos waren berühmt-berüchtigt; aus hauchdünnen Seidenstoffen gefertigt, enthüllten sie mehr, als daß sie verhüllten. Diese Gewänder waren die bevorzugte Kleidung einschlägiger Damen.

Heute mag uns, die wir nicht davor zurückschrecken, uns in Leggins und hautenge Röhrenjeans zu zwängen, ein weit wallendes Gewand wie die Stola angenehm und wünschenswert erscheinen. Die antiken Quellen jedoch sagen etwas anderes. Die Stola muß ein recht unbequemes Kleidungsstück gewesen sein. Bis auf den Boden reichend, Füße und Fersen bedeckend, fiel sie faltenreich von den Schultern herab. Die sogenannte "Instita", die aus Kordel-, Stoff- oder Lederbändern bestand, verband Vorder- und Rückenteil miteinander. Instita und Stola ihrerseits waren meistens mit einer Art Querriegel, einer Öse aus Metall, verbunden, um der Nahtstelle zwischen Stola und Instita mehr Festigkeit zu verleihen. Natürlich bot diese Öse aber auch die Gelegenheit, die Stola durch besonders prächtige Exemplare zu verzieren. Die Stola selbst bestand aus einem rechteckig geschnittenen Wollstoff, dessen Breite durch den Abstand zwischen Schulter und Füßen der Trägerin bestimmt wurde. Die Weite der Stola ergab sich aus der Länge der Stoffbahn, die je nach Mode variierte. An der Breitseite wurde der Stoff nun zusammengenäht, so daß eine Röhre entstand.

Am oberen Teil wurde jeweils nach einem Drittel die Instita befestigt. Es entstanden in der Mitte ein Loch für den Kopf, an den Seiten Öffnungen für die Arme. Der obere Teil der Webkante der Stola wurde durch den unteren Teil der Queröse nach innen gezogen und befestigt. Dadurch entstanden bei dem nun fertigen Gewand die üppige Fältelung sowie vorne und hinten der für die Stola typische V-Ausschnitt. Die Stola konnte entweder gerade herabhängend oder aber gegürtet getragen werden. Gegürtet wurde die Stola in der Taille oder unterhalb der Brust.

Lästig und unbequem war die Stola also. Nicht nur, daß sie ständig von der Schulter zu rutschen drohte, sie war, da sie bis auf die Füße herabreichte, ja diese zur Hälfte bedeckte, eine regelrechte Stolperfalle. Gleichwohl war sie auch Standestracht, sichtbar an dem Purpurstreifen, der ihren unteren Rand säumte. Als solche war sie besonders geeignet, die altrömischen Tugenden, die Kaiser Augustus wiederaufleben lassen wollte, zu propagieren: allen voran eheliche Treue, Wohlanständigkeit und Ehrbarkeit, moralische Integrität, ein Leben ohne Anfechtung und Tadel.

Das Propagieren der Stola fiel zusammen mit der äußerst konservativen und rigiden Heirats- und Ehegesetzgebung unter Augustus. Die römische Oberschicht legte in dieser Zeit eine gewisse Unlust zu heiraten an den Tag. Wurde diese auch ab und an überwunden, so hieß das noch lange nicht, daß der Eheschließung auch der vom Staat erwünschte Kindersegen folgte. Augustus, der nur Tuniken und Togen trug, die seine Gattin Livia selbst hergestellt hatte, wobei sie sich wohl der Hilfe ihrer Sklavinnen versicherte, gedachte diesem unhaltbaren Zustand durch eine Reihe von Gesetzen abzuhelfen: Senatoren durften keine Freigelassenen oder Schauspielerinnen heiraten; die Römer waren zu einer den Gesetzen entsprechenden Ehe verpflichtet; frei geborene Frauen, die dreimal, Freigelassene, die viermal geboren hatten, wurden von der Geschlechtsvormundschaft bzw. gesetzlichen Vormundschaft befreit, während Ehe- und Kinderlose vor allem in Erbschaftsangelegenheiten benachteiligt waren.

Durch das Anlegen der Stola aber zeigte eine römische Bürgerin, daß sie den kaiserlichen Vorstellungen einer untadeligen Ehefrau entsprach. Gerne kann sie das stoff- und faltenreiche Gewand nicht getragen haben, denn bereits Tiberius (14-37 n. Chr.), der Nachfolger des Augustus auf dem Kaiserthron, sah sich genötigt, die römische Matrona bei öffentlichen Auftritten zum Anlegen der Stola zu zwingen. Andernfalls drohte strafrechtliche Verfolgung, wobei das Nichttragen des Gewandes mit dem Ehebruch gleichgesetzt und auch so geahndet wurde: Es drohte die durch den Ehemann zu vollziehende Todesstrafe oder doch die moralische und soziale Deklassierung auf die Stufe einer Meretrix oder Libertina. Öffentlich sichtbar wurde diese Deklassierung durch das Tragen der "toga pulla", einer Toga von dunkler Farbe, im Gegensatz zur weißen Toga des erwachsenen römischen Bürgers.

Die Toga ist das römische Gewand schlechthin. Nicht wie die übrigen Gewänder griechischen Ursprungs, sondern aus der etruskischen Frühzeit übernommen und einst Männern wie Frauen als Tages- und Nachtbekleidung dienend, avancierte sie zum Staats- und Amtsgewand des römischen Bürgers. Sie wurde zum Inbegriff des Römertums. Vergil nannte die Römer "die Herren der Welt, das Volk in der Toga"; Horaz sagt von einem seinem Vaterland untreu gewordenen Bürger, er habe "die Toga vergessen". Der in der Verbannung Lebende durfte sie nicht tragen, für den öffentlich als Bürger auftretenden Römer hingegen war das Anlegen der Toga Pflicht. Zu welch merkwürdigen Auswüchsen das führen konnte, zeigt ein Zwischenfall vor Gericht, der sich während der Regierungszeit Kaiser Claudius' (41-54 n. Chr.) ereignete. Ein Fremder war angeklagt, sich zu Unrecht das Bürgerrecht angemaßt zu haben, und Claudius verfügte nun, der Angeklagte habe während des Prozesses, je nachdem, ob der Ankläger oder der Verteidiger spreche, die Toga oder das dem Fremden zustehende und zur griechischen Tracht gehörende "pallium" zu tragen. Die Toga war also für den "civis Romanus", was die Stola für die römische Matrona war: Standestracht und unbequem.

Ein selbständiges korrektes Anlegen des bis zu sieben Meter langen Gewandes war nicht möglich. Selbst ein gegen jede Art der Eitelkeit gefeiter Beamter wie Lucius Quinctius Cincinnatus, ein Vorbild römischer Einfachheit, bedurfte dabei der Hilfe, die ihm allerdings nur seine Frau Racilia zuteil werden lassen durfte. So geschehen, als er 458 v. Chr. vom Ackerpflug zur Diktatur gerufen wurde und die diesbezüglichen Anträge des Senats nur in der Toga anhören sollte. In republikanischen Zeiten noch leichter zu handhaben, da enger anliegend, wurde die Toga unter den Kaisern mit zunehmender Stoffülle immer länger, üppiger, aufwendiger, komplizierter in der Anordnung der Falten und nicht nur durch ihr beträchtliches Gewicht eine rechte Last.

Wie die Stola erforderte sie ein gemessenes, würdevolles Einherschreiten, da sonst ein Verrutschen des gesamten, nicht selten von eigens dazu ausgebildeten Kleidersklaven kunstvoll arrangierten Gebildes drohte. Das Prinzip der Drapierung blieb dabei immer gleich: Das segmentförmig geschnittene Wolltuch wurde von der linken Zehe über die linke Schulter und den Rücken quer unter der rechten Achsel über die Brust wieder über die linke Schulter zur linken Ferse geführt. Dabei ruhte der linke Arm wie in einer Binde, und so hatte der Träger der Stola links nur die Hand frei, während der rechte Arm ganz frei war.

Die Grundfarbe der Toga war Weiß. So trugen sie die Nichtbeamten, und die jungen Männer nahmen sie als Symbol der Erlangung der Bürgerrechte im Rahmen einer religiösen Feier zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr entgegen ("toga pura" oder "toga virilis"). Sie legten dann die mit einem Purpurstreifen besetzte Toga ("toga praetexta") der frei geborenen Kinder ab. Die Söhne vornehmer Familien trugen zur Toga goldene Kapseln ("bullae") als Amulette um den Hals.

Ebenfalls mit einem Purpurstreifen ("clavus") versehen war die Toga der curulischen Beamten, die der Senatoren mit einem breiteren als die der Ritter. Daneben gab es die schwarzgraue Toga der Trauernden, der Angeklagten, Libertinen und Buhldirnen. Zu den triumphalischen Auszeichnungen für besondere militärische Verdienste gehörte unter anderem die Erlaubnis, eine purpurne, mit reichen Goldornamenten bestickte Toga zu tragen. Diese edelste und teuerste Farbe des Altertums war früher die Farbe der Könige gewesen, dann die der triumphierenden Feldherren und schließlich die der Kaiser.

Bei einem üppigen Festessen für Senat und Ritterstand verteilte Caligula (37-41 n. Chr.) als besonderen Gunsterweis an die Männer Togen, an die Frauen und Kinder aber Binden von dunkler und matter Purpurfarbe. Nero (54-68 n. Chr.) war so sehr auf den Purpur versessen, daß er dafür ein Staatsmonopol errichten lassen und die edle Farbe allein dem Kaiserhaus vorbehalten wollte. In dieser Zeit war es für eine römische Matrona nicht mehr ratsam, sich in der Öffentlichkeit mit der purpurgesäumten Stola zu zeigen. Soll doch Nero, als er während eines seiner öffentlichen Auftritte als Sänger eine vornehme Frau mit dem verbotenen Purpur unter den Zuschauern bemerkte, nicht nur ihr Kleid, sondern auch ihr ganzes Vermögen konfisziert haben.

In der Regel also war das Staatsgewand des Römers weiß. Makellos sauber und mit dem gehörigen Faltenwurf versehen, versprach es seinem Träger einen feierlichen Auftritt. Ja, sein Ansehen stand und fiel mit Qualität und Sauberkeit der Toga, die schnell verschmutzte und, da es keine Seife gab, stets einem umständlichen Reinigungsprozeß unterzogen werden mußte. Zu diesem Zweck brachte man sie zum Walker, dem "Fullo", der nicht nur die frisch vom Webstuhl kommenden Stoffe färbte und appretierte, sondern auch die getragenen Gewänder säuberte. Dies geschah unter anderem mit Hilfe von Kreide, Soda, Essig, Walkerde und Ammoniak, der aus Urin gewonnen wurde.

Viele Tuchwalker hatten vor ihren Betrieben öffentliche Latrinen eingerichtet, um so das für ihr Gewerbe kostbare Naß zu gewinnen. Vespasian (69-79 n. Chr.) belegte sie dafür mit einer Urinsteuer und hielt seinem Sohn Titus, der deswegen Bedenken äußerte, ein Geldstück entgegen mit der Frage, ob es stinke. Als Titus verneinte, gab er zur Antwort: "Und doch kommt es vom Urin." Die Schmutzempfindlichkeit auf der einen, die Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit auf der anderen Seite mögen einst zu folgendem Zwischenfall auf dem Forum Romanum geführt haben: Bei einer Volksversammlung erblickte Augustus eine nicht geringe Menge in den dunkelfarbigen Mänteln, denen die Römer inzwischen den Vorzug gaben, da sie unempfindlicher und bequemer waren. Unwillig rief er aus, indem er Vergils berühmten Vers zitierte: "Sieh da! Römergeschlecht, die Beherrscher der Welt, und das Volk in der Toga!" Sprach's und verfügte sogleich, zukünftig keinen auf dem Forum und in dessen Nähe zu dulden, der nicht den Mantel ablege und in der Toga erscheine.

Doch auch die Dekrete späterer Kaiser - Domitian (81-96 n. Chr.) machte das Tragen der Toga für den Theaterbesuch, Commodus (180-193 n. Chr.) für den Besuch des Amphitheaters obligatorisch - konnten nicht verhindern, daß die feierliche Toga allmählich aus dem Leben des Römers verschwand. So konnte luvenal, ein römischer Satiriker, witzeln, viele Bürger legten die Toga erst auf der Totenbahre an. Die Toga wich dem bequemeren Pallium, dem weiten Überwurf der Griechen. Es konnte, um die Schultern drapiert, in der Taille mit einem Gürtel zusammen gehalten oder festgesteckt getragen werden. Ersatz für die Toga bot auch die "paenula", ein rundes, geschlossenes Oberkleid mit einer Kapuze und einem Loch, durch das der Kopf gesteckt wurde. Die Paenula war beliebt auf Reisen oder in der Stadt bei sehr kaltem und nassem Wetter. Auch Caligula, der in Kleidung und Schuhwerk nicht nach Herkommen oder Mode ging, trug gerne eine bunt bestickte, mit Edelsteinen besetzte Paenula. Für konservative Römer freilich war der Anblick von Landsleuten in griechischer Gewandung eine Qual. Ein Kleidungsstück jedoch überließen auch die unkonventionellsten Römer allein den Barbaren: die Hose.

Unberührt von politischer Einflußnahme blieb das Gewand, das Frauen wie Männer gleichermaßen, entweder als einziges Kleidungsstück oder unter Toga bzw. Stola unmittelbar auf dem Leib, trugen, die Tunika. Sie war das Hauskleid der Römerin, das Grundgewand des römischen Mannes, das Arbeitsgewand der Sklaven und, gegürtet zusammen mit der "lacerna" (einem mantelartigen Überwurf), auch das Grundgewand der Soldaten Roms.

Die gesamte ärmere Volksklasse sowie die Sklaven, für die die Tunika oft das einzige Gewand überhaupt darstellte, wurden nach ihr benannt: "tunicatus populus" - das Volk in der Tunika. Man unterschied zwei Arten: Bei den Römern besonders beliebt war die sogenannte "genähte" oder Hemdtunika. Ihre Breite maß die doppelte Schulterbreite, die der Frauen reichte bis zu den Füßen, die der Männer bis zum Knie. Daneben gab es die Tunika, die dem griechischen "Chiton" entsprach. Sie bestand aus zwei senkrecht aneinandergenähten Rechtecken, deren Länge über zwei Meter (je nach späterer Gürtung) und deren Umfang ein bis vier Meter betragen konnte. Befestigt wurde diese Tunika nur auf den Schultern mit Hilfe von Fibeln, wodurch Öffnungen für den Kopf und die Arme entstanden.

Ursprünglich trug man eine Tunika, später auch zwei: die untere "tunica interior" oder "subucula" und die obere, die "tunica exterior". Der sehr kälteempfindliche Augustus hüllte sich im Winter sogar in vier Tuniken. Die untere Tunika konnte lange Ärmel haben ("tunica manicata"), galt jedoch als Tracht der Ausländer und römischen Weichlinge. Fransen, wie Caesar (100-44 v. Chr.) sie an seiner mit dem breiten Purpurstreifen der Senatoren versehenen und ebenfalls langärmeligen Tunika zu tragen pflegte, galten ebenso als "weibisch".

Caesar erregte auch durch die lose Gürtung seiner Tunika die Gemüter, so daß das Wort Sullas die Runde machte, die Aristokraten möchten sich vor dem "schlechtgegürteten Burschen" in acht nehmen. Caligula schließlich trug nicht nur die als weibisch verschrienen langen Ärmel, sondern auch die lange Talartunika der Tänzerinnen - wohl um seine spindeldürren Beine zu verbergen. Zuweilen trug er sogar seidene Gewänder. Diese zu tragen war Männern untersagt, da sie zu dünn seien, um ihre Ehre unangetastet zu belassen.

Das Erscheinungsbild der Tunika war vielfältig durch die Möglichkeiten ihres Faltenfalls, ihrer Gürtung, ihrer Ärmellösungen, die Wahl ihres Stoffes (Leinen, Wolle, Baumwolle, Seide) und nicht zuletzt durch die Entfaltung einer kaum vorstellbaren Farbenpracht. Die Römerin konnte nicht nur unter den verschiedensten Farben, sondern auch innerhalb der Farben unter den feinsten Nuancen wählen. So konnte sie sich für eine Tunika in Lauchgrün, Froschgrün, Olivengrün oder doch lieber Apfelgrün entscheiden.

Einen farblichen Kontrast dazu bildeten der Gürtel und die "palla", ein mantelartiger rechteckiger Überwurf aus Wolle, der meist frei drapiert getragen wurde und bei Bedarf auch, von hinten nach oben gezogen, den Kopf bedecken konnte. In der Regel waren die Gewänder einfarbig, doch kannte man abweichend gefärbte Säume oder ParalleIstreifen zu den Säumen sowie eingewebte Ornamente, Figuren und Diagonalmuster. Stickereien wurden höchstens am Mantel angebracht, da sie den Faltenwurf behinderten. Aus diesem Grund trugen die Griechen keine Unterwäsche. Auch bei den Römern muß man den Gedanken an reizvolle Dessous fallenlassen. Sie trugen nur gelegentlich eine Art Lendenschurz, die Römerinnen dazu eine Brustbinde ("strophium" oder "mamillare"). So bekleidet, in Unterwäsche, Tunika und bisweilen sogar in die Palla gehüllt - zum Leidwesen so manchen Ehemannes, der sich wie Martial bei Tage wohl eine züchtige Lucretia, zur Nacht jedoch eher eine Kokotte wünschte -, ging die Römerin gewöhnlich auch zu Bett. Spezielle Nachtbekleidung kannte man nicht, zum Baden ging man im Lauf des Tages in die Thermen. Auch für den Mann, der in der Tunika zu Bett ging, waren Aufstehen und Angekleidetsein am Morgen fast eins.

Vespasian soll sich ohne fremde Hilfe binnen einer halben Minute angekleidet haben und in dem Moment, in dem er seine Schuhe anhatte, bereit zur ersten Audienz gewesen sein. Zu Hause wird er wie alle anderen Römer und Römerinnen Sandalen ("soleae") getragen haben. Sie bestanden, wie auch heute noch, lediglich aus einer Sohle und einem oder mehreren Riemen zur Befestigung. Ging bzw. legte man sich zu Tisch, so streifte man die Sandalen ab und übergab sie einem Sklaven zur Aufbewahrung. Die Sandale zur Toga zu tragen verstieß gegen Anstand und Sitte, und so trug der Römer außerhalb des Hauses und zur Toga den "calceus". Dies war ein geschlossener Schuh mit weichem Oberleder, der über den Knöchel hinaufreichte und an der Innenseite einen verdeckten Schlitz zum Hineinschlüpfen hatte. Auch beim Schuhwerk wurden Standesunterschiede sichtbar. So trugen der Senator und der Patrizier den "caIceus senatorius" bzw. "patricius", der sich von dem des gemeinen Bürgers durch die rote, später schwarze Farbe sowie durch um den Knöchel bis zur unteren Wade geführte und von dort herabhängende Riemen unterschied.

Ein Patrizier trug zusätzlich über dem Knöchel einen Halbmond aus Elfenbein. Der Schuh des Soldaten war eine schwere, benagelte Riemensandale, die "caliga". Der im Lager seines Vaters Germanicus aufgewachsene spätere Kaiser Caligula, der eigentlich Gaius Julius Caesar Germanicus hieß, hatte seinen Namen "Stiefelchen" von den Soldaten nach seinem Schuhzeug erhalten. Daneben gab es noch die aus einem einzigen Stück Leder gearbeitete und seitlich ausgestanzte "carbatina". Männer, Frauen und Kinder trugen wohl die gleichen Schuhtypen. Unterschiede bestanden nur in der Art der Benagelung - zum Schutz der Laufsohle vor Abnutzung - und in der Farbe. Frauen trugen auch bunte, zuweilen sogar mit Goldriemen verzierte Schuhe. Dem Triumphator vorbehalten blieb jedoch der aus der alten Königstracht stammende purpurfarbene und hochsohlige Schuh, der "caIceus mulleus".

Das Besondere der römischen Kleidung der Antike, die sich als hauptsächlich drapierte Gewandung grundsätzlich von unserer heutigen geschneiderten unterscheidet, tritt uns in moderner Zeit allenfalls noch in der Amtstracht der römisch-katholischen Kirche entgegen, wo sie wie damals Stand und Rang kennzeichnet.

DAMALS, Nr. 11, 1994, S. 26.

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